詳細 – よく混同される用語

クラシックシューズの世界にはさまざまな用語があり、場合によってはそれらが混ざり合っています。特に最近このテーマに興味を持ち始めた人にとっては、その違いを理解するのは難しいかもしれませんし、混同できないかもしれません.ここでは、よく混同される用語について説明します。

スプリットスエード – リバースカーフ

スエードとは、当初、肌の肉面をやすりで磨いてベルベットのような表面を実現する革タイプのみを意味していました.大量生産が登場し、資本主義システムによって品質よりも効率の追求が以前よりも強化されると、皮を2つ（場合によっては3つ）に分割し、両方の部分の底を挽くようになりました.実際にはスエード全体のように見えますが、より薄く、多くの場合、もう少し敏感です.スプリット スエードは実際にはスプリット スエードと呼ばれるべきですが、フルグレイン スエードはリバース カーフと呼ばれます。ただ、今は全部スウェードと呼ばれて何が何だかわかりにくくて、知らないと違いがわかりにくいですよね。経験則として、靴の価格は通常 4,000 ～ 5,000 クラウン未満であり (例外は明らかです)、価格レベルを超える靴は通常リバース カーフを使用します。

英国のチャールズ F ステッド社は、スエードの分野で世界有数のなめし工場の 1 つです。上は大人気のスプリットスエード、レペロカーフ。

F Stead は、Janus カーフ スエードとして知られるリバース カーフも彼の範囲に持っています。とてもタイトで素敵なスエードです。

キューバンヒール / キューバンヒール – テーパードヒール / インナークローズヒール

完全手作りの靴では、テーパードヒールはめったに行われません.すっきりとした印象に、かかとへの変形で後ろのラインをすっきりさせたい。このようなヒールはキューバンヒールと呼ばれることがよくありますが、この用語は実際にはタッパーを備えているだけでなく、凹状に丸みを帯びているタイプを指します.男性用の靴では、キューバン ヒールが最も一般的に使用されるより重いワーク ブーツです。

スウェーデンとイタリアのブランド Project TWLV のキューバン ヒールのブーツ。

ヨウヘイ・フクダの最新の靴の少し先細りのヒールです。上の画像は、プロファイルでどのように見えるかを示しています。

多くは歴史と美学に関するものですが、生産における実用的な前提も含まれています。手でかかとを作り、非常にきつくカットする場合、特に後ろで内側に向かって先細りにする方が簡単で、見栄えがすることがよくあります.まっすぐなヒールを作るのはさらに難しいかもしれません。工場で作られた靴では、事前に構築されたヒールが常に使用されます. 後でテーパーを付けることができたとしても (それは時々行われます)かかとごと。より重いワークブーツには既製のかかとも使用されていますが、そのタイプの靴ではかかとの端が遠くにあり、ブーツのアッパーを損傷する危険を冒さずに凹型の形状を形成する方が簡単です.

ウェルトステッチ – ソールステッチ

まったく新しい靴でウェルト シューズについて耳にするとき、ウェルト シューズであるかどうかを判断するために、ソールの底の縫い目 (下にも見えるはずです) を見ることができることがよくあります。慣れてくると、そうではないことがわかりますが、なぜかまだよくあることで、ウェルトの上部からソールの下に向かうステッチをウェルト ステッチと呼びます。そうではなく、このステッチはソールステッチと呼ばれています。ウェルトステッチは目に見えません。靴の内側にあり、インソール、アッパーレザー、ウェルトを一緒に保持し、グッドイヤーミシンの両方で行うことができます (ただし、これらの場合、ステッチはインソールに接着されたキャンバスリブに作られています. ) または手で。

ウェルト ステッチは、クロケット & ジョーンズの靴に見られます。生産の次のステップは、アウトソールを装着し、ソールステッチで縫製することです.

ソレステッチは上から見るとこんな感じ。写真: ショート オブ シューズ

オーク樹皮なめしソール – 植物タンニンなめしソール

ソールレザーは常にベジタブルタンニンなめしの皮から作られ、多くの場合、分娩した可能性のある古い牛の皮から作られ（皮はより硬くなります）、最も好ましくは肩から作られます.それは基本的にアッパー レザーとはまったく逆で、若い子牛から、できれば背骨に近い部分からボトムに向かって使用され、ほとんどの場合クロムなめしが行われます。ただし、安価なレザー ソールは、たとえオーガニック プロセスでなめされていたとしても、短時間で鞣されます。最高級の革底はオーク樹皮なめしと呼ばれ、主な違いは、これらの底がはるかに長い期間なめされていることです。栗皮などで鞣された靴底も、長くやると本当に綺麗な靴底になる、ここが肝心な時期です。

これらを専門とする最も有名ななめし工場、ドイツの Joh のオーク樹皮なめしレザーソール。レンデンバッハ。

ベジタブルタンニン鞣しの革で、定番の革底になります。その後、これらはさまざまな等級で作られ、最も評判の良いなめし工場が従う公式の格付けがあり、スーパー プライムが最高です。

ブレイク – ブレイク/ラピッド

最も単純なステッチ構造は、靴をまっすぐに縫い合わせてインソール、アッパーレザー、アウトソールを取り付けるブレイクです.この構造の発展した変種は Blake/Rapid で、代わりにインソールとアッパー レザーが靴の外側に伸びるミッドソールに取り付けられ、そこでソール ステッチがミッドソールとアウトソールに取り付けられます。 Blake/Rapid は、内側を見てブレイク ステッチを見なければ、ウェルト シューズのように見えます。また、同じ方法で再ソールすることもできます。それにもかかわらず、特に書面でのみ使用される場合は、Blake と Blake/Rapid が混同されることがより頻繁にあり、通常、いわば後者が前者であると人々は信じています。

縫い目が内側と外側を行き来する断面のブレイク ステッチ シューズ。

Blake/Rapid 構造のスウェーデンとイタリアのブランド、Italigente の靴。ここでは、Blake ステッチがミッドソールに取り付けられています。ミッドソールはセメントで覆われてから、アウトソールが所定の位置に押し付けられ、外側の端に沿ってソール ステッチで縫い付けられます。