昨日、英国のオーダーメイド靴メーカーJohn Lobb Ltd.が、John Lobb ParisのオーナーであるラグジュアリーグループのHermèsに対して、社名の使用権をめぐって訴訟を起こすと脅しているという、なんとも劇的なニュースが世界中に流れました。その理由は(おそらく)次のようなものである。
Daily Mail が、quite small news article で、昨日この話題について書いたのです。そしてこれは、ギリシャ系キプロス人のクローザーがアッパーを仕上げるよりも早く…。John Lobb Ltd.という、ロンドンのウエストエンドにあるオーダーメイドの元祖のような会社が、John Lobb Paris とエルメスが「その名前とブランドを不法に使用し、自由に取引する能力を制限している」ため、「パリの高級ブランド大手エルメスに対してその名前の権利に関して法的措置を取るよう脅迫している」と主張しているのだそうです。また、「エルメスも反訴すると脅している」とも書かれている。では、なぜこのような事態になったのか、靴に関心のある多くの人が今日も自問自答している。
まず、背景を説明する。創業者のJohn Lobbは、1866年にすでにロンドンでオーダーメイドの工房を始めていました。それはすぐに成功を収め、認知されるようになり、1902年にはパリにも工房をオープンさせた。1970年代、フランスのファッションハウスであるエルメスは、パリの工房をロブ家から買い取り(ロンドンの工房は現在も自ら運営)、John Lobbの名前でReady To Wearの靴を製造する権利も買い取りました。その際、ジョン・ロブ・ロンドンはパリでビスポークを行わないこと、またその逆も同様であることが条件とされた。いわば、相手のテリトリーに入ってはいけないということだ。しかし、ジョンロブ・ロンドンがロンドンを拠点としたビスポーク専門店として、トランクショーなどをひっそりと続けていたのに対し、ジョンロブ・パリはエルメスの旗の下、RTWビジネスで大きく成長し、世界中に店舗を展開、ジョンロブというブランドから多くの人が連想するようになったのです。本家本元のジョンロブ・ロンドンはどう思っていたのだろうか。率直に言って、どうでもいいと思っていた。彼らは、いつも通りビジネスを続け、成功させ、物事を進めていった。エルメスのRTWの売上から、ジョンロブ・ロンドンがかなりのロイヤリティをもらっているという話もあります(未確認)。
しかし、あることがきっかけで、インターネットが普及しました。突然、世界はまったく新しい方法でつながったのです。John Lobb Paris / Hermèsはいち早くその波に乗り、johnlobb.com、John Lobb on Instagram、Facebookなどで大きな存在感を示している。ジョンロブ・ロンドンは、よく知られているように、最も進歩的な企業ではありません。しかし、John Lobbの曾祖父であるJohn Hunter Lobbが退任し、彼の息子であるWilliam、Jonathan、Nicholasが経営する今、彼らはより適切なオンラインプレゼンスを構築したいと願っています。さて、エルメスの人たちは、これを、いわば自分たちのテリトリーに踏み込んできたと解釈し、顧客に対して混乱を招くと考えたようです。例えば、ジョンロブ・ロンドンは、トランクショーのスケジュールをウェブサイトに掲載することもできなくなりました。彼らがニューヨークを訪れると、そこにあるジョンロブ・パリの店舗と混同されてしまい、そこで定期的にビスポークなどのトランクショーが開催されてしまうからです。エルメスはJohn Lobbのブランドネームの権利を買いましたが、ここで特別なのは、同じような名前で2つの会社が営業していたことで、どうやらこの2つの間に設けられた区別はもう機能しなくなったようです。
そのため、John Lobb Londonは裁判を起こすことを検討しています。もちろん、この脅しによって、エルメスがテーブルにつき、ジョンロブ・ロンドンが満足するような新しい現代的な合意に達することを期待しているのだろう。その代わりに、少なくとも今は、エルメスは逆襲に出ると脅しているのだ。John Lobb Londonは、オーダーメイドの専門靴メーカーという点では大きな存在かもしれないが、エルメスのような高級ファッションメーカーと比べれば、たいしたことはないだろう。今後の展開が気になるところだ。
My problem with this Lobb London/Lobb Paris Hermes is that Lobb Paris had ‘bought’ the quality and name of ‘Lobb’ at the expense of quality. No one who even has dipped their toe (ahem) in to quality men’s shoes knows that many quality companies have been compromised by buy outs over the years. I personally have a pair of Church’s loafers (second hand on ebay) that were not welted. Subsequently, the sole came away as I wore them. I can only conclude that they were a pair made post ‘Prada buy out’ and that the quality heads south when a quality she maker is compromised by a being bought out. Lobb London may well have this problem: they are trying to capitalise on their heritage and know how in order to move forward and distance themselves from Lobb Paris/Hermes.
I say let Lobb London move forward and forge a new chapter in John Lobb London’s history.
Tony
Just Out of interest, may I ask what is the notion mented to be for the greek Cypriot closer finishing an upper?
Is there a reputation following them?
Thanks
Anthony Jones: Well, both yes and no, I would say. Hermès did plan all along to do RTW, that was where they could make money on the John Lobb name. RTW of course is different from bespoke. But, they have also kept and built up the bespoke workshop to be among the most highly reputed in the world. General consensus today is that John Lobb Paris bespoke has an overall higher standard than John Lobb Ltd. London.
Pieris: There’s a legendary freelance closer in England, a Greek Cypriot, who always use full speed on his sewing machine, it’s supposed to be crazy watching him work. Don’t remember the name, that’s why I wrote it like that.
…Thanks for replying.
As a RTW shoe owner/wearer, I perhaps don’t have the experience or knowledge to comment on bespoke shoes. I didn’t know that Lobb Paris is regarded as having a greater standard of making over Lobb London. Thanks for sharing all of your knowledge and gracefully responding.
Many thanks, Anthony
p.s I’d love to see the Greek Cypriot in action – sounds like a unique fella 😉
Anthony: Cheers!
Hehe yeah, he’s crazy. Heard a story about an American bootmaker who visited to have a boot upper stitched in porosus crocodile (like the most expensive leather you can get). He didn’t knew how the closer worked, just that he was good. When he hears the sewing machine go “rrrrrrrrrrraaattt”, “rrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaatt”, like a machine gun, he almost pissed his pants ? The closing came out excellent though..
Lol! crocodile’s last laugh!
Anthony Jones: the quality of JLSJ has been hit and miss lately is what I’ve been told. Subpar finishing, poor fit, lack of attention to detail. JLP hasn’t had the same complaints for their bespoke. I’m not a client of JLSJ so take what I say for what it’s worth. I am a client of JLP and can tell you that I didn’t experience all of those issues. I did have a poor fit on my order so JLP took them back and remade my shoes.
Quality issues boil down to money issues imho. John Lobb Saint James employs outworkers because it’s cheaper. Hermès doesn’t need to do that to the Paris branch. Workers get less squeezed too, presumably, and therefore can work more effectively.
Example in the world of tailoring, for instance: Berluti wanted to build a bespoke tailoring operation 2-3 years ago.
So… they bought Arnys, a prestigious bespoke shop…. and then bought out Maison Sirven (young company by ex-Camps de Luca workers).
Now I have no doubt Berluti can do a suit as good as any Savile Row house. Money talks.
Gabriel C: There’s a lot of advantages of having in-house production, no doubt, but the freelance system can work excellent as well. It all comes down to quality check and the requirements you set on your products for the freelancers to follow. If this declines, the freelancers notice this and some will do shortcuts (they get paid per shoe), cause they can work less but earn the same. That’s what’s been problem with for example some of the British firms.
I’m a customer of JLSJ – the quality, style and fit are next to miserable, which you can not say about the price.
Ilya: Sorry to hear about your experience. As I touch on earlier, and as Robert Fong mentions above (in a comment I missed before), JL London today is a bit of a hit and miss, you can get excellent stuff as well as inferior stuff. But surprised you also mention style, if you didn’t like their style, why not choose a different maker?
Jesper, that was a part of my quest to find a perfect bespoke shoemaker in UK. Even though I didn’t like their style from the beginning, I couldn’t resist trying the legendary brand, hence selected the double monk sample, that was most appealing to me from the aesthetic stand point.
There was one thing that surprised me a lot during the process – they are self confident that they don’t make fittings, only initial measurement! As a result of such approach the finished pair was way to large, falling from my feet. The guy at JLSJ suggested to use additional insole to compensate the issue, which I refused an demanded the shoes to me remade. Finally the fit is ok, but there are some quality issues appeared after a half of year after collection….
Ilya: I understand. And very sorry to hear about your experience. I don’t know when they went away from the welt fittings which they traditionally use, where they make the shoe up to having the welt attached, then have the fitting, and make adjustments. It’s an ok middle way between doing fitting shoes and having no fittings at all, and the traditional way done by English bespoke makers. But doing no fitting at all is only to save money, no benefits nor for the worker, nor for the customers.
Doesn’t sound that wise given one side has a lot bigger war chest…, out of all the English bespoke shoes I think I want to try Nicholas Templeman, and maybe Gaziano Girling (though not sure about GG post Daniel Wegan)