Ichigo Ichieは、日本では比較的新しいメーカーで、多くのことを正しく行っています。 英語で非常に有益なウェブサイトでは、国際的な顧客にとってよりアクセスしやすく、€700から始まる完全に手作りのRTW/MTOと、€1,300から遠隔で行うことができるMTMを備えた印象的な値札を追加します。
Lee Trung氏はベトナム出身ですが、長年日本に住んでおり、ソフトウェアエンジニアとして働いていました。 彼は日本の手作りの靴に恋をしたので、靴作りのコースを受講し始め、この世界にどんどん深く入りました。 数年前、リーは次のステップの準備ができていると感じ、ゆっくりと、しかし確実に広く確立しているブランドIchigo Ichie 靴屋を開始しました。 彼はまだエンジニアとして働いており、夕方や週末に靴作りをしています。
Lee Trungは日本人の訓練を受けており、工芸ギルドやClematis Ginzaのようなメーカーを彷彿とさせるかなり遊び心のあるスタイルであることは明らかですが、古典にアプローチするにはまだ良い方法があります。 彼は唯一の手ラスト、手ウェルト手作りの唯一のステッチである靴を行う、私はそれを理解しているように、彼がアクセスできる唯一のマシンは、アッパーのためのミシンである（一つは、一つが望むべきである、しかし、同様に手ステッチアッパーを注文することができます）。 メイクは確かに価格ポイントのために素敵に見えます,彼は作りと仕上げの清浄度の最高レベルに到達するために働くために残っていくつかの年を持っている場合であっても、.
保守的な黒い帽子のつま先オックスフォード-非保守的な装飾的な靴底絵画。
Lee Trungがよくやったことは、彼の作品の情報や写真、注文プロセスの説明などをたくさん含むウェブサイトを構築することです。 必ずしも完全に論理的ではないが、それは進行中の作業であり、これが彼が構築しているものであるように見えるが、現場で直接注文することはまだ 私は昨年数回サイトにチェックインしましたが、彼は確かに常にここでも確実にしかし安全にそれを開発しています。 英語でそれを作り、フェイスブック上のいくつかの靴作りグループで存在感を持って、インスタグラムの上の素敵な写真を投稿するには、リーは自分の名前を作る計画を持っている 私は多くの新しいメーカーがこれを実現し、良い方法で動作することを見てうれしいです,Siroeno YoseiとMasasyuki Kaneko他の良い日本の例にあります,国際化されたウェブ 彼らは、福田洋平や柳町弘のように、これらの分野で最高のものを見て、明らかに触発されています。 多くの偉大な靴職人がいる今日の時代、特に日本では、長期的にそれを作るために良い方法で自分自身を市場に出す方法で働かなければなりません。 私はまた、それを脇のものとして維持し、長期的にはブランドを構築するのが正しい決定だと思います。 一つのことは確かです、彼は靴を作るのがどんどん良くなるだけです。
保守的なブラック キャップ トゥ オックスフォード – 非保守的な装飾的なソール塗装。
今日、彼は4つの異なる供物を持っています。 3つのRTWモデル(さらにいくつかのモデルが開発されており、しばらくの間利用可能になります)は、ほとんどの場合在庫がほとんどないため、注文時に作られますが、基本的なパターン、1つの彫りの深いつま先ラスト形状、4つの異なる革がここから選択できるため、簡単に作成でき、価格はわずか700ユーロ(800ドル)で抑えることができます。 これは3-4か月の受渡し時間を意味しますが、明確なプロであるラスト幅および甲の高さを選ぶために可能性を与えます。 MTOは€800（$950）以上のビットで始まり、ここでは、すべての革やモデルの中で、異なるラスト形状を選択し、一つが望むならば、ベースパターンを変更することがで 彼のラスト着用者のために変更されたMTMは、€1,300（$1,500）から始まり、フィッティング靴が含まれており、これはリモートで行うことができます。 受渡し時間は最初の組のための9-12か月です。 それを上にするために、彼はまた、最初のペアのための€2,200（consecutive2,500）から始まる完全なオーダーメイドを提供しています（連続したもののためのless500以下）。 だから確かに確かに提供されているもののための確かに良い価格。 彼の注文とプロセスのページには、すべてのオプションが明確に並んでいます。 私は彼から注文したいくつかの人から聞いたことがあり、彼らはプロセスと靴の両方に満足しています。 あなたが日本から靴屋を試してみたいと思っていたが、あなたがそこに旅行しないだろうし、価格があなたのために高すぎたので、本当にそれが可能であるとは思っていなかった場合は、一期一会はチェックアウトする価値があるかもしれません。
J&FJベイカーによる”ロシアンカーフ”レザーでステッチノルヴェジェーゼとスプリットトウシングルモンクストラップ。
バックウエスト靴底とわずかにテーパーヒールをフィドル。
彼はパティナも行っています。これは確かに特別なモデルです。
手ウェルト
かわいらしいタッセルローファー。すべての写真: 一期一会の靴職人
![ニュース - キウイ[Kiwi]・シューケアの終焉？](https://i0.wp.com/jp.shoegazing.com/wp-content/uploads/2023/09/Kiwi3-Klackbaren-i-Gavle-kopiera.jpg?fit=1200%2C691&ssl=1&resize=40%2C40){kind=small}
Jesper, hello.
I try to find best quality RTW shoes on the market in terms of construction and have some questions to your expert opinion.
1. You’re made edit in post about Acme that Stefano Bemer Tradizione Collection has machine stitched soles, but I found on their web-site comparision table and read that it hand-sewn. Let’s clarify where is the correct info?
2. I found on web-site GJ Cleverley, that their Anthony Cleverley Collection is semi-bespoke, but no word about it construction. Do you know is it hand-welted, or just Goodyear welted? And do you know Cleverley makes it inside self workshop or outsources to E. Green or somebody else.
3. Could you tell me some largest Italian bespoke shoemakers in terms of annual production? Almost impossible find any numbers about it, that’t why asking you as most experienced in this subject.
4. Last questions about Bontoni. Do you know their bespoke quality, is it proper full bespoke? And their basic RTW range hand-welted, or just Goodyear welted?
Sorry for many questions in one post, but really need to know.
Val: Ok, try to answer briefly:
1. Don’t remember how it was exactly, but I know I believed they were fully handmade but then someone informed me that it’s only the waist that is hand stitched, the front part of the sole stitch are made by machine. Hence my update on that article. Ask Bemer, they should be able to clarify.
2. It has nothing to do with semi bespoke, it’s just something they call it to make it sound good. It’s a RTW/MTO range, very fine but Goodyear welted with machine stitched soles, made by Edward Green. Cleverley has lied in the past about them being hand welted, they have also lied about them being made in their own workshop, which would be more than most of their full bespoke shoes since it’s outworkers in most cases, so as always they are not to be trusted on information they give..
3. I don’t know exact numbers, and depends on if you count in only the full bespoke orders or also handmade MTO/MTM etc.
4. Bontoni do many different constructions – Blake, Blake / Rapid, Goodyear welted, hand welted, Norvegese – prices vary depending on construction, but as RTW I believe Goodyear welted ones are most common. Don’t know exactly how their bespoke are, but they should be proper fully handmade full bespoke.
Jesper, thank you so much for the answers. If we are speaking to the Italian full bespoke (not MTO, MTM) who is largest approximately. You’re posted that Stefano Bemer approx. 150-200 pairs full bespoke, I think it is good quantity, comparable to G&G and Corthay, but who can compare with this among Italians on your opinion?
And among Japanese is it Yohey Fukuda the largest or no?
Val: Yeah Bemer is big (that’s more than both G&G and Corthay), Mannina are probably not that far after, Santoni make a decent amount per year, Ugolini roughly do 100 pairs per year, and a bunch of others in that ballpark or a bit below. Just of the top of my head now (and pre-covid numbers, should be noted, honestly have no idea how the situation is today).
Again, with Japan, depends on what you count as full bespoke. But sure, Fukuda is quite big with around 100 pairs of bespoke per year, Marquess a bit behind, then maybe Yanagimachi (though a lot of MTO/MTM there).