レポート - アン・ビスポーク

日本の大阪で、アン・ビスポークの西山昭嘉は、はっきりとした個人的性格を持つフットウェア・ブランドを創り上げた–少なくとも彼自身によれば、自分のハウススタイルを持つことなく、である。長年憧れていた靴。数週間前、私はついにそれらを実際に見て、その背後にいる人物と会話をすることができた。

サッパリとしたクリーンな仕上がり。アニリン染めボックスカーフ、各種エンボス加工、ナチュラルグレインレザー。セミフォーマルからカジュアルなメイクアップに重点を置く。バランスの良いラスト。アン・ビスポークの靴を表現する4つのセンテンス。あまりにも特別なものではないかもしれませんが、西山昭義と同じようにそれらをすべてまとめて、特別なものが得られます。それはあなたに叫ぶ靴ではありません、彼らはより多くのあなたを誘惑し、あなたは離れて見るのに苦労しています。

ショールームに置かれたサンプルのテーブル。

フルストラップローファー、アン・ビスポークの最も人気のあるモデルの一つ。

西山明義。

新大阪駅からほど近い匿名のビルの一階に、39歳の西山明義（あき）がショールームとワークショップを兼ねたショールームを構えている。来年、ブランドは10周年を迎えます。しかし、よくあることだが、亜紀が靴職人になることは決まっていたわけではない。ファッションに興味があった彼は、20歳の時にファッションビジネススクールに通い、その領域でのキャリアを目指した。

趣味として、彼は彼の暇な時間にいくつかの革のアクセサリーを作り、彼は彼の手で働いたときに時間が速くなったことに気づきました。。
– 靴にも興味があったので、靴がどのように作られているのかを調べ、この分野に目を向けるようになったのです」とアキは言う。
そこで、ファッションビジネスの学校を卒業すると、大阪の靴メーカー「バンキーフ」に就職する。ラストメイキングもしたが、機械で行うボトムアップが主だったそうだ。

非常に美しいオーステリティブローグ。

英国製ソフトスクエアスタイルラスト。

特徴的なシボ革。

クラシックな靴底仕上げ。

トップクラスの仕上がり。

すっきりとしたヒール。

当時の同僚の一人は川口百合子という名前で、彼女は川口庄司と結婚しており、一緒にオーダーメイドの会社”侯爵靴屋。”を経営しています。百合子はイギリスに行って靴作りの現場で働いていたが、アキは彼女の物語に非常に触発された。彼はまた、海外に行き、手で靴を作ることを学びたいと思っていました。百合子はイタリア、フランス、イギリスのメーカーに手紙を送るのを手伝ってくれ、ジョージ-クレバリーのために働くように誘われた。
– 数週間後、私はロンドンに行くことになりました。しかし、私も彼らも、自分の技量不足を痛感し、うまくいかなかったという。

そこで彼は、あまり知られていないロンドンのビスポーク靴メーカー、ジェイソン・エイムズベリーに行き着き、そこであらゆるものを少しずつ試してみることにしたのだ。今、彼がなりたいのは靴職人であることは間違いない。 2009年にロンドンで6カ月間過ごした後、きちんとしたビザを取得するために日本に帰国する必要があった。一次選考で落とされたので、また大阪で1年ちょっと過ごすことになった。古着屋に勤め、同僚の谷晃と親しくなった。西山夘三が靴作りを志すきっかけとなり、この1年間一緒に靴作りをしたことは、夘三のアキラについての私の記事を読む読まれた方はすでにご存じだと思います。その後、フィレンツェに渡り、ステファノ・ベメールのもとで働き、数年前にイタリアの街で自分のブランドを立ち上げるに至った。

秋吉にとっては、2011年に再びロンドンとジェイソン・エイムズベリーに戻って、靴作りの様々なスキルを学び続け、今回は最後の製造に焦点を当てました。お金を稼ぐために、彼はまた、フォスター＆息子とジョンロブ、主に修理が、いくつかの時間の後にも新しい靴のためのアウトワークをしました。
-ロンドンで二年間過ごした後、私は日本に戻る予定でした。ここでの意図は、Akiraと一緒にブランドを開始することでしたが、彼はフィレンツェに定住し、そこに滞在したいと思っていました。
そこで、代わりに、英国のブランドのためのアウトワークを混合するとともに、彼は彼自身を設定しました：アン・ビスポーク。

アキはラストを作るとき、木のブロックから始めることもあれば、荒削りのラストから作ることもあるし、古い完成品のラストから作ることもあります。

アキがラストを作るとき、彼は時々木製のブロックから始め、ある時はラフターンラストから、時には古い完成したラストから始めます。

埃を避けるため、別室に置いているラストメイキングベンチ。

靴作りの道具。

革の見本です。

靴のフィッティング。通常は1回のフィッティングだが、必要であればそれ以上のフィッティングを行う。

靴のフィッティング。通常は1回のフィッティングですが、必要であればそれ以上のフィッティングを行います。

2013年にスタートし、名前の由来は書道の師匠であるアンから。書道の浮世絵のようなもので、彼はアンと一緒に靴作りに取り組みました。アキにアンのスタイルを尋ねると、彼は1分ほど黙って座り、そして言う。
– 私は家のスタイルを持っていないと思います。私のベースは英語の靴作りからだと思いますが、例えばマスターラストなどは持っていませんし、そのように作ることについては考えていません。

彼の靴を外から見ている人にとっては、最初の4つの文章は良い説明だと思います。彼が谷明と一緒に革をたくさん買っていること、一度に一緒に働いていること、そしてまだお互いの間で多くのアイデアを交換していることは、彼らの靴の間に多くの類似点を見ることができます。彼らは同じゆったりとした、古典的でありながらリラックスしたスタイリングを持っていますが、谷明は伝統的なイタリアのデザインをベースにしていますが、アン・ビスポークは英国のスタイルを持っています。二人の友人は、谷章がトランクショーのために日本にいるたびにお互いを見ており、秋吉はフィレンツェに訪れています。だから、相互のブランドが決して起こらなかったとしても、彼らはまだ近くにあり、彼らの靴作りの旅はお互いに続きます。

ラウンドトゥのラストローファー。

外側のウエストはスクエア型、内側のウエストの縁はブラインドウェルトを組み合わせて作られています。

外側のウエストはスクエア、内側のウエストエッジはスクエアでありながら、非常にタイトな裁断で作られています。

ここでは、内側のウエスト部分を詳しくご紹介します。このタイプの靴には完璧に機能します。

より丈夫なスコッチグレイン。

靴底のことです。

アンの靴を高く評価しているのは、私だけではありません。コヴィッド以前は、国内と海外が半分ずつ、ビジネスマンと起業家が半分ずつという、一般化するとかなり早い顧客層を持っていた。以前は年に2回、シンガポールや香港に出かけていたが、再び開放された今、再開するつもりだ。

大阪に近い奈良の高級メーカーを使用していますが、それ以外はすべて自分で作っています。それは生産が1年あたりの20-30組の間で小さいことを意味します。
-私は迅速な労働者ではない、唯一の底上げは多分50-60時間かかりますが、私ははるかにスピードアップするように見えることはできません。そして、それは大丈夫です、私はビジネスがどのように起こっているかに満足しています。もちろん、パンデミックの間はダウンしていましたが、今は日本の顧客が増えていても、再び正常に戻りました。
価格は€2,500/$2,500（363,000円）で始まりますラストシューツリーを含み、待ち時間は12-14ヶ月です。
– MTOのモデルを、もう少しアウトワークを駆使して揃えようかと考えています。それをうまく取り入れられるかどうか。