レポート – 侯爵シューメイカー

侯爵は、成長している日本のオーダーメイドの靴の天国で最も明るい星の1つです。 昨年の秋に東京を訪れたとき、ブランドの背後にいる夫婦の庄司と川口百合子に会い、30年代、美的バランスと品質を主な武器とした話をしました。

この記事は、スウェーデンのメンズウェアサイトに掲載されたものです。 マノロ.

サンプルシューズを一挙公開

東京の中心部から少し外れた低層住宅が立ち並ぶ地域で、コンクリートの壁に小さな看板が掲げられているのを見つける。マーケス・ビスポーク・シューメーカーとある。狭い階段を下りると、川口夫妻のアパートとショールームと事務所が一体となった空間が広がっている。小さな廊下を抜けると、まずピエスタルのような柱があり、そこに4本の靴が並んでいるのは、いかにも徴候的だ。 Marquess その奥のガラステーブルには、残りのサンプルシューズが並べられている。川口夫妻にとって、靴はすべてである。
川口正二は、ラスト製造、底作り（靴の実際の組み立て）と仕上げを行います。 妻の百合子は模様とクロージング（アッパーのステッチ）を作ります。現在、世界で最も高い評価を得ているビスポーク工房のひとつであり、最近は底付けに2人、仕上げに1人の弟子を迎え、大きく成長している。

河口正二さん（奥さんがカメラの前に出たがらない）。よく笑うし、彼ほど靴の仕事が好きな人はいないような気がする。

驚くほど繊細な職人技。

スエード素材のストリングローファー。

おそらく最高の侯爵の靴を説明する言葉は繊細です。 明確に定義された形状ラスト、テーパ可憐なかかと、および長く狭い腰。 基本的にはクラシックモデルのみ。 彼らは多くの点で、1900年代初頭のイギリスからの別の時間の靴のように見えますが、彼は主に庄司と百合子に影響を与えた時代でもあります。
-私が見ているように、それはそこにあり、それから今までで最高の靴が作られました。 私が靴を仕上げるとき、私はいつも自分自身に質問をします：これらは30年代にロンドンの一流のオーダーメイド企業の一つによって配信されていた、と川口正治は言います。

庄司と百合子の両方が訓練されたのはイギリスでもあります。 庄司はファッションに大きな関心を持っていたし、ラスト千年紀の終わりに向かって、彼はファッション業界に入るためにロンドンに移動しました。 彼はノーサンプトンのトレシャム研究所に同行して靴作りを学ぶよう説得した日本人に会いました。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションのデザイン指向のskoutbildningenとは異なり、非常に実用的な学校です。 そこで障子は、靴作りの技術的な部分、職人技に気づき、行き詰まりました。 学校では、彼はまた、彼の新たな情熱を共有百合子に会いました。 学校が終わった後、彼らはロンドンのすべての主要なオーダーメイドの靴屋に一緒に手紙を書きました–ジョンロブ、フォスター＆ソン、クレバリー–そして見習いを取得しようとしました。 もちろんどれが大変でしたか。 代わりに、彼らはニューカッスルのポール・ウィルソンで終わりました。靴の世界ではまったく知られていませんが、とりわけジョン・ロビー・パリでのバックグラウンドで高く評価されています。 そこでは、靴の製造プロセス全体を学ぶ機会がありましたが、両方の焦点は底入れプロセスでした。 よくあることですが、両方とも修理をすることから始まりましたが、しばらくして、彼らは顧客のためにテストシューズと後の靴をしました。 彼らはまた、他のフォスター＆息子の間でいくつかの修理をしました。

工房でヒールをカットしているところ。

アパートの片隅にある古いフィッティングシューズ。

靴底にはゴムのヒールピースがなく、実用的とは言えないかもしれないが、見た目は良い。

2006年、彼らはニューカッスルを離れてロンドンに移り住み、そこでトニー・ガジアーノ氏と接触することになる。
– ガジアーノ＆ガーリングのビスポーク部門で働くことになったんです」と川口は言う。トニー・ガジアーノは、自分のところで働く人たちをとても大切にしてくれるので、とても価値があります。
ロンドンでは、オーダーメイド靴職人のポール・デイヴィス氏からも多くの助言をもらった。
最初は笑っていた二人だったが、そのアイデアは実現した。

ロンドン滞在中、庄司はホームシックにかかり、日本や東京に帰りたいと思うようになり、2008年に夫婦で帰国した。そこで庄司は、フリーランスとしてGaziano & Girling社で仕事を続けた。同時に、ポール・デイヴィスが提案したことを実現し始めた。
– 東京の有名な整形外科の靴製作所に弟子入りし、アッパーを閉じる作業やパターンメイキングを学びました」と川口百合子は言う。
ラストやパターン、サンプルシューズなど、少しずつマーケスの土台を作り上げ、2011年にブランドを立ち上げた。実は、それほど大げさなものではなかった。工房もショールームも自宅だったのだが、注文したお客さんが靴を気に入って追加注文したり、他の人に教えたりして、噂が広がっていったのだという。そして、メンズ・スタイル誌『MEN’S EX』に掲載されたことで、さらに多くの人に知られるようになり、以来、順調に推移している。

マーケスでは、女性のためのオーダーメイドの靴も作っています。

左にチゼルのラスト、右にラウンドトゥのラスト。

ワークショップの様子。

今日、庄司と百合子は大きな家に引っ越しましたが、前述のようにまだショールームとオフィスがあります。 しかし、それは彼らが電気自転車に行く家から短い距離に、独自の素敵なワークショップを持っています。 ガラスの扉は赤いボタンで開き、長方形の軽い工房の中にあり、遠くを閉じるための二つの職場、次に靴と障子の職場の棚、そして底を作るための二つの追加のワークステーションがあります。 川口ペアとその弟子3人は、まだ年に70〜80組とかなり緩やかな生産率を持っており、フルオーダーメイドしか作っていません。 顧客は主に国内ですが、約20％はカナダ、オーストラリア、シンガポールなどの国からの国際的なものです。
マーキスの価格は380,000円からで、約€3 100に相当します。 もちろん、たくさんのお金がありますが、おおよそイタリアとスペインのオーダーメイドの靴メーカーに沿っており、今日の主要な価格の開始価格が€3 500-5 000の間である英国の大きなものよりも安く、ユーロはポンドよりも友好的ですが、価格は現在約€6 000で始まり、ベルルッティとジョンロブパリで上向きになっています。

侯爵は最も小さい細部に非常に精製される技能の非常に高レベルのために特に、知られている。 多くの場合、非常に目の肥えた日本の顧客が感謝しているもの。 しかし、川口正治が最も精力的に話すのは、靴の美的バランスです。
-彼らは所有者に、足によく見える必要があります。 顧客が狭い短いズボンを持っている場合、たとえば、長い幅のズボンを持っている人とは異なるパターンが必要です。 そして、靴は私の意見では微妙でなければならない、彼らはoutgitを補完するが、引き継ぐべきではなく、パッケージ全体をより良くする、と彼は言う。
日本の多くの同僚とは異なり、庄司と百合子はMTOとMTM/準-オーダーメイドで範囲を拡大する予定はありません。 しかし、彼らは将来的にヨーロッパでトランクショーを行うことに興味を持っています。
-ヨーロッパでも成功できるかどうかは面白かっただろう、と百合子は言い、庄司は続けています:
–しかし、我々は、少なくとも高品質を維持するために、小規模でそれを維持し続けたいです。 それが私たちの主な武器です。

かかとを塗る。

皮革の皮。

研修生のうち2人は仕事に専念しています

庄司自身の靴。

また、立派な靴底ですね。

パテントレザーという非常に興味深い素材を使用したレイジマンシューズです。パテントレザーは通常プラスチックのフィルムで覆われていますが、これは一種のワックスで表面を処理したもので、光沢はそのままに、通常のレザーと同様に呼吸や手入れができるようにしたものです。

ややねじれたラストシェイプ。

別角度から見たラインナップ。