同じラストで作られた全ての靴のモデルは、常に同じようにフィットすると考えがちです。しかし、モデルのパターンによって靴が足にフィットするかどうかが変わるため、必ずしもそうである必要はありません。

 

そもそも、最もわかりやすい例で、ほとんどの人も知っていることだが、同じラストで作られた靴でも、オックスフォード、ダービー、ローファーという3種類の主要モデルのフィット感が異なる。オックスフォードシューズは、シューレースの下部が閉じていて、ベロが中の緩い部分として一緒になっています。そのモデルは通常、オープンレースのダービーよりも少しタイトで、フェイシングはヴァンプの一部であり、靴のサイドクォーターと一緒に座っている靴紐の翼と大きな開口部を持っている場合です。特に、パターンが異なるところでは、フィット感、甲に影響を与えるが、ダービーが少しより広々となる一般的な経験することができます。モンクシューズは、履き口が大きく、ダービーに近い形が多い。

ダービーシューズは、靴紐が開いているため、甲の部分にスペースがあります。

ローファーは、足で調整することができないので、明らかに少し特殊です。そのため、靴のモデルとしては、全体的にタイトであるという点で、フィット感という点ではオックスフォードを彷彿とさせるものがあります。しかし、ほとんどのメーカーがローファー用の特別なラストを作っている。多くの人が信じているように、足をよりよくホールドするために甲を下げるということではなく、実際はその逆なのです。ローファー専用のラストは甲を高くすることで、靴の出し入れをしやすくしているのです。その代わり、履き口のサイドを取り込んでここをきつくすることで、靴から滑り落ちないようにし、履き口の全体的なボリュームは通常のラストと同じになる。ただし、通常のレースアップラストでローファーを作ることも可能で、一部のメーカーが行っていますが、その場合、フィット感はありますが（ローファーで踵の滑りに悩む方の中には、よりフィットすると思う方もいるかもしれません）、その後の着脱が少し大変になります。

Making patterns for shoes is essentially mathematics. Picture: ゴールディング / The HCC

しかし、こうしたわかりやすい例だけでなく、靴メーカーが靴を作るとき、ラストの形、つまり足の形に沿ったパターンを使っていることを意識しておくとよいでしょう。パターン・エンジニアリングは、それ自体がひとつの科学であり、私たちが詳しく掘り下げるべきことではありませんが、一例を挙げましょう。ホールカットは一枚の革で、通常ヒールの後ろ側で縫い合わされています。この場合、靴の形に合わせてあらかじめアッパーを成形するスペースがほとんどないため、ラスティングの段階（靴をラストに引っ掛けるとき）で多くの作業を行う必要があります。その代わり、たとえば無地のキャップトゥのオックスフォードを例にとると、ラストの周りに沿うように組み立てることで、アッパー革を縫い合わせるときに、いろいろと靴になる形を採用できるようにパターンが作られているのです。このブログで前述したように、私たちが見て慣れているもの、私たちが良いと思うものは、最初から実用的な観点から作られており、紐の下からかかとに向かって下向きになる背中と続く角度は、ラスト後のアッパー部分を簡単に形成できるように作られています。

ここでは、そのパターンを使って、最終的な靴としてのアッパーを形成していく様子をイメージしてもらうことができます。

さらに言えば、パターンデザインは美学であり、パターンメイキングは本質的に数学であるとも言える（だからこそ、靴のパターンメイキングに使われるコンピュータプログラムも多くなってきたのである）。ホールカットのステッチ入りアッパーとプレーンなキャップトゥのオックスフォードを隣り合わせにすると、ホールカットは隣の比較的フォーマルなアッパーに比べ、ヒラメのような印象になります。また、最終的に出来上がった靴を見ると、プレーンなキャップトゥのオックスフォードやアデレードなどの方が足への追従性が高く、例えば土踏まずのあたりがタイトになることがありますが、これはパターンがここに貢献したからで、ホールカットには同じような助けはありませんでした。特に工場で作られた靴では、同じ精度を持続するための機会を持っていない、違いを体験することができます、ハンドラスト慎重に作られたオーダーメイドは、このタイプの例を取る場合は、フィットの経験のパターン間の少ない違い。また、パターンの品質、つまりラストの形状をどれだけ忠実に再現しているかということも、フィット感に多少なりとも影響します。

ホールカットは、背面の縫い目で形を整える小物に加え、それ以外は完全にフラットな状態です。

伝統的なオックスフォードのパターンは、アッパーの革があらかじめラストの形に沿うように作ることができますが、これはいわば、パーツを縫い合わせたときに、このアッパーの立ち上がり具合でわかることです。