徹底解説-シューズの分解

カリーナ・エネロス（オーダーメイド靴職人、石畳職人、Skomakeri Framåtのオーナー

オーダーメイドの靴職人、コブラーであるオーサ・ラスムセン。

まずは、分解される靴（ここではSkomakeri Framåtが担当した靴の兄弟品）を見てみましょう。左から。Loake 1880、Carmina、Paolo Scafora。これらの靴はすべて数年前のものであるため、ブランドはこれらの靴が作られて以来、どの方向でも、素材の選択と生産に変更を加えることができたという事実のために予約する。

ここでも明らかなように、LoakeとCarminaの靴はかなり履き込まれていました。Scaforaもかなり使用されていたようですが、状態はもう少しよかったです。アッパーはすべてフルグレインカーフレザーで作られています。

なお、カルミナ（ペアのもう片方の靴も）のアッパーは、折り目部分にひび割れがありました。

LoakeとCarminaの靴は、どちらもヒールが交換され、ラバートピーが装備されている。ちなみに、Loakeはオープンチャネルのソール、Carminaは右のScaforaのようにクローズドチャネルのソールである。

ここではLoakeの靴のかかとを抜いた状態です。ご覧の通り、ソールステッチはヒールの始まる位置までちょうど戻っており、いわゆる270°ソールステッチ（一周すると360°）で、あとはヒールを釘で固定するだけです。目立つものは内側から打ち込み、釘の頭が見えるだけのものは下から打ち込んでいます。ヒール下のソール部分はサンディングしていないので、接着剤があまり固まらず、結構簡単に抜けました。

カルミナシューズのヒールの付け根部分。カルミナ社の靴は、ローク社の靴に比べて釘が少なく、接着剤が多い。

オフになったスカフォラのヒール。

左から Loake、Carmina、Paolo Scafora。Loakeの靴は、かかと部分にサンドペーパーをかけずに滑らかに仕上げていますが、他の2つの靴はここにサンドペーパーをかけて、かかとの接着を良くしていることがわかります。

Loakeシューズのソックライナーの下にラバーフォームを使用。

カルミナでは、代わりにポロンという比較的高価な素材を使用していますが、これがなかなかよくて、足のパッドのようなもどかしさが出てくるのです。

パオロ・スカフォラは、もう少し小さくて薄いゴム発泡体を、厚めの革製ソックスライナーで覆っています。

ロークのヒール、ライニングソックスにクッション性を持たせた。Loakeは、ヒールベースの上部と下部はレザーですが、中間のヒールリフトにレザーボード（革の粉を接着剤で押し固めたもの）を使ってコストを削減していました。レザーボードのヒールリフトは、レザーの良さとは違い、異素材で構成されていると剥がれやすく、経年変化でつなぎ目の摩耗が異なる。

解剖していないLoakeの靴の写真を入れて、真ん中に2枚の革の板を持ち上げて、ちょっとソワソワしている様子をご覧ください。

カルミナにはヒール全体に革が使われており、これはポジティブなことです。

オールレザーのヒールなら、たとえ摩耗が激しくても、より美しく見えることがおわかりいただけるでしょう。

また、パオロ・スカフォラは、そのヒールに唯一のレザーリフトを採用した。

さらに靴に慣れる時間。

ここでは、内側からの釘と外側からの釘がどのように合わさっているかを見ることができます。また、RTWシューズでは通常、アッパーはヒール部分のインソールに釘で固定されています。これはPaolo Scaforaの靴で、ここでは手で釘を打っている可能性がありますが、大きな工場では機械を使っています。

Loakeの靴に付いているシャンク。工場で作られる靴は通常、腰の強化のために、金属、プラスチック、木などのシャンク・サポートを革に埋め込んだり、ここのように段ボールの素材に埋め込んで、全体を簡易的にはめ込む形で完成させる形をとります。このダンボールは、この1年間の着用で完全な状態にはなっていません。

インソールに接着され、グッドイヤーウェルトのステッチが縫い付けられるキャンバスストリップであるゲミングによって生じる空洞を埋めるために、厚いコルクペーストの層が使用されるのである。コルクと接着剤を混ぜたものを、カバーする表面に塗り込んでいくのです。

カルミナでは、腰のシャンクサポートに、片側は厚紙に金属を埋め込み、もう片側は革の板という、似たようなタイプを使用していますが。ここでは、ウェルトに残る比較的堅いソールステッチの一部も見ることができます。ここの靴はすべてミシンメイドのソールステッチで、ラピッドマシンとも呼ばれる、一針一針が別々にロックされる、いわゆるロックステッチを作る機械で作られています。これにより、例えばつま先の前部分を削ったりしても、縫い目全体が緩む心配が少なくなります。

Carminaのコルク充填。Loakeと同じようにコルクペーストの厚い層がある。

スカフォラのコルクはかなりラフな変形で、スコマケリ・フラーモートの靴に使われているこのプレートのように、よりタイトなコルクを使用するのが一般的です。

アウトソールが剥がれた時の靴の概観。ここではあまりよく見えませんが、Scaforaにもメタルシャンクがありますが、いわば単独で装着されたきれいなものです。カリーナとオーサが注目したのは、カルミナが靴のつま先のウェルト縫いにソールのステッチを縫い込んでしまい、そこでウェルト縫いを破ってしまったことです。しかし、カルミナは接着剤にしっかりと糸を浸していたので、チェーンステッチがあるにもかかわらず、しっかりと固定することができましたが、これは明らかな欠陥です。

ウェルトを引き剥がす時です。グッドイヤーミシンでウェルトシームを縫うときは、いわゆるチェーンステッチをしている。その大きな欠点は、一針一針がロックされていないため、どこかで緩むと縫い目全体が失敗する危険性があることです。カリーナ・エネロートは「芋袋縫い」と呼んでいますが、袋を開けるときのように、糸の一部を持って引っ張ると、簡単に全部開いてしまうんです。LoakeやCarminaは、インソールに縫い付ける前に、アッパーをインソールに固定する際に、ラスティングから金属のリベットを残していましたが、これの欠点は、修理の際に靴屋が道具を台無しにしてしまう可能性があることです。

ハンドウェルティングの場合、一針一針ロックするので、ここではステッチを切って解除してもらうことになります。

Loakeのウェルトとシーム。どのメーカーもレザーでできた適切なウェルトを使用しています。

カリーナとオーサは、ウェルトステッチに使うロークスの糸が、カルミナよりも上質で、かなり細かく撚られていると感じていました。カルミナスの糸はほとんど繊維だけで、ゆるくてかなり悪い糸でした。

パオロ・スカフォラはリネン糸を使っていますが、きれいに撚られていましたが、かなり小さなワックスだったので、かなり簡単に撚りが解けました。

Loakeのアッパー。ライニングを2枚に分け、真ん中で縫い合わせ、アッパーレザーの中まで縫い込んでいるのです。これは非常に珍しいことで、おそらくその方が手っ取り早いのでそうしたのでしょうが、ヴァンプの柔軟性が損なわれてしまいます。

Loakeの比較的薄いインソール、それはレザーですが、厚さは数ミリしかありません。 また、グッドイヤー構造のキャンバスリブを使用すると、エッジが高くなるのがわかる。

カルミナのライニングレザーは、LoakeやPaolo Scaforaに比べてパーツが多いのですが、ここでは推奨通りライニング全体を別々に縫製し、アッパーと一緒に閉じています。

スカフォラの靴の街は別格です。

靴のライニングは原則的に大きな一枚のパーツで縫製されており、かなり先進的である。ここでもスカフォラがアッパーを下端にかなり残していることがわかる。

インソールの概要、左から。Loake、Carmina、Paolo Scafora。Loakeは前述の通り約2mmと非常に薄く、Carminaはやや厚めだがそれでも約3mmと比較的薄い。一方、Scaforaはインソールを縫い込むハンドウェルテッド構造で、約4～5mmと良質な厚手の革インソールを使っていた。カルミナとスカフォラは間違いなく植物タンニンなめしのソールでしたが、ロークはちょっと自信がなく、はっきりとしたことは言えませんでした。 クロームなめしのように見えますが、ソールを焼くとクロームなめしの革のような反応はなく、植物なめしとクロームなめしのコンビネーションかもしれません。カルミナにはシボが多く残っていて、いわば革の一番上の部分ですが、これは割れる可能性があるので、インソールにはあまりお勧めできません。

アッパーを開くと、ここにLoakeの靴のヒールスティフナーがセラティックで作られているのがわかる。

セラチックは、布地をプラスチックに浸し、加熱すると柔らかく可鍛性になり、その後固化する熱可塑性素材の一種である。安価で生産しやすいのが特徴です。しかし、この素材の大きな欠点は、足にフィットする部分が少ないということ。持続可能性は高いが、熱可塑性樹脂が割れてしまうと、何もできなくなり、破壊されてしまう。

また、つま先のスティフナーにはセラスティックを使用しています。トゥ・スティフナーは、ヒールと同じように適合させる必要がないため、同じように機能の上に出てくるものではありません。LoakeからGaziano & Girling Deco、Edward Green Top Drawerに至るまで、事実上すべてのファクトリーメイドシューズは、つま先の補強材にセラステックを使用しています。

カルミナでは、ヒールスティフナーにレザーボードを使用しています。セラスティックに比べると、あらかじめ形を整えておく必要があるため、加工が少し難しく、耐久性も少し劣ります（そのため、レザーボードのヒールスティフナーが付いた靴には、靴べらを使うことが特に重要です）。しかし、大きな利点は、履く人の足に少しフィットするため、かかとに良いフィット感を与えることができることです。カルミナの販売店から、ヒールスティフナーにセラスティックを使っていると聞いたことがあるが、少なくともこの靴が生産された当時はそうではなかったので、悪い方向に変更したとは考えにくい。

カルミナにセラスティックのトゥースティフナー、これは前述の通り標準装備されています。

All the shoes are firmly reinforced between the linings and uppers. This is primarily done with different reinforcements tape and textile glued on, but also with leather reinforcements in some cases, though not on Loake or Carmina. The aim is to help the shoe to retain its shape even after long use. Would a shoe just having the upper and the lining leather, it would likely be more flimsy, stretch much and lose its shape easier with time. Depending on how the leather is and how you want the shoe to stretch one can use different kinds of fabric and put it in different directions, for example, so it becomes rigid lengthwise but gives a little stretch sideways. Textile fabric also helps to reduce creasing on the uppers, since it strengthens the leather. I know that I’ve previously thought that the use of textile was slightly negative, but in recent years I’ve learned that this is not the case.

全ての靴はライニングとアッパーの間にしっかりとした補強が施されています。これは主に、様々な補強テープやテキスタイルを接着することで行われていますが、LoakeやCarminaにはありませんが、場合によってはレザーで補強することもあります。その目的は、長く使っても靴の形状を保つことができるようにすることです。アッパーとライニングのレザーだけだと、ペラペラで伸びやすく、時間が経つにつれて型崩れしやすくなります。革の状態と靴の伸縮性によって、たとえば縦方向には硬く、横方向には少し伸びるように、さまざまな種類の布を使い、さまざまな方向に布を配置することができます。また、生地は革の強度を高めるため、アッパーのシワを軽減する効果もあります。以前は、テキスタイルを使うことは少しマイナスだと思っていましたが、近年はそうではないことが分かってきました。

最後に分解された靴とそのパーツの概要写真を掲載します。ここではLoakeの靴を。セクションの順番がちょっと変で、夜遅かったのでちょっとストレスでしたが、一番左にあるソールがインソールで、右がアウトソールです。

別の角度から。

ロークのシャンクは錆びがなく、クリアな状態です。

ヒールパーツとアウトソール。

カルミナの靴の部分。

ここで、ウェルトのステッチに使われた中途半端な糸の左側を見てください。

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特筆すべきは、金属製のシャンクが錆びていたことです。

それでは最後に、パオロ・スカフォラの靴となったパーツの概要を説明します。また、ここではインソールは2つの靴底の左側にあります。ヴァンプの両側にある2枚の革は、ヴァンプと同じ素材で作られた靴の側面に配置された補強パーツで、それの悪い部分だけです。

別の角度から。

レザーインソールから削り出された、いわゆるホールドファストの中に残るウェルトの縫い目です。

ウェルトとシャンク。

ここに写っているのは、アウトソールのアッパー部分です。

スカフォラの靴のレザー補強材は、レザー補強ペーストのようなものが革に染み込み、硬く安定させ、アッパーやライニングともくっつくようになっているのです。