歴史 – ブレイク建設

ブレイク ステッチ構造、またはマッケイとも呼ばれる構造は、本格的に靴製造を工業化することを可能にした最初の構造方法です。その誕生と発展の物語をご紹介します。

で述べたように グッドイヤーウェルト構造の歴史記事, 発明者のオーガスト・デストロイの名前がマシンに関連付けられているわけではありませんが、市場でそれを確立した男、チャールズ・グッドイヤー・ジュニアは、反対のことがブレイク構造に当てはまります。ここでは、その方法に最も関連しているのは発明者ですが、機械を確立した人は影を落としています (ただし、ほとんどの人に知られていないオーガスト・デストロイほどではありません)。

天才と称されるライマン リード ブレイクは、アメリカのマサチューセッツ州で育ち、幼い頃から独立した小さな工房を経営していた兄と一緒に靴作りを始めました。ブレイクは 16 歳のとき、ブーツをローラー スケートに改造し、住んでいた小さな町を走り回って人々を驚かせました。効率的なミシンを生産。ブレイクは 1856 年にシンガーのパートナーとなり、ミシンの新しいソリューションの開発と発明に取り組みました。 1858 年 7 月 6 日、当時 23 歳だったライマン R. ブレイクは、靴のインソール、アッパー、アウトソールを縫い合わせる機械の特許を取得しました。翌年、彼はその特許をゴードン・マッケイに売却し、現金 8,000 ドルと、将来の利益のためにさらに 62,000 ドルを支払いました。ブレイクは引退するまでマッケイで働き、ミシンをよりシンプルで効率的にするための良いアイデアを持っていたマッケイと一緒に機械をさらに開発しました。

左がライノン・リード・ブレイク、右がゴードン・マッケイ。ピクチャー: 邪悪なローカル とアメリカ塩a

オリジナルのブレイク製本機の図面。写真: CT ウィリアムズ

ブレイク ミシン (特に業界内ではマッケイ マシンまたはブレイク マッケイ ステッチング マシンと呼ばれることが多いですが、簡単にするためにこの記事ではブレイク マシンと呼びます) により、手縫いよりもはるかに速く靴を作ることができました。これは 1850 年代に行われた唯一のことでした。マッケイが自分の機械を製造業者に持ち込もうとしたとき、彼らは機械で靴を作るという発明をただ笑った.マッケイはあきらめようとしていて、誰も機械に興味を持っておらず、彼にはほとんどお金が残っていませんでした。しかし、1861 年に南北戦争が勃発すると、多くの靴職人が軍隊に加わる必要があり、軍隊用の靴の必要性が劇的に高まりました。靴を作ることはすぐに重要になり、McKay は機械を靴メーカーに販売するのではなく、彼らの手に渡して、代わりに靴を作るたびに報酬を得るという解決策を思いつきました。このようにして、靴屋は機械に多額の投資をする必要がなくなりました。マッケイは順調に進み、ブレイクのミシンがより一般的になりました。 1860 年代前半に設立された現在、彼らはグッドイヤー機械より 10 ～ 15 年先を行っていました。マッケイはマシンが稼働している間だけ利益を上げていたため、マシンのサービスとメンテナンスを行うチームを立ち上げました。マッケイとブレイクは、この新しいタイプの機械で靴製造に革命をもたらしただけでなく、工業化にも大きな役割を果たしました。このように機械をリースし、生産数に応じてロイヤルティを徴収し、サービスなどを含めたソリューションを最初に導入したのは靴業界でした。その後、このシステムは他の業界にも広がっています。

イギリスのUnited Shoe Machinery社製の古い手回しのブレイクマシンです。写真: ラッシュデン ヘリテージ

少しモダンなブレイクミシン。写真: ルームステート

Blake 構造を説明する図。写真: サファイア

ブレークミシンの最大の特徴は、下から針部分に向かって突き出た長くて角度のついたアームです。つま先の前で靴の内側に簡単にアクセスできるアームのデザインです。ブレイクミシンは単糸でチェーンステッチを縫います。 270度の縫い目と呼ばれるかかとまで、または靴の内側全体に360度の縫い目で作ることができます.最初のブレイク マシンは手回しでしたが、後に蒸気動力、最終的には電気機械が開発され、建設方法が非常に効率的になりました。

ブレイク ステッチ シューズは、インソール、アウトソール ソール、ヒール (必要ではない詰め物もあります) のみを必要とするため、シンプルで安価な製造方法であり、現在でも縫製構造の靴の最も一般的な方法です。ブレイクシューズは非常に柔軟に作ることができ、靴の外側にソールステッチがないため、靴の近くでソールをカットしてすっきりとした外観にすることができます.この工法の欠点は主に、縫い目が靴に直接入るため防水性が高くないことと、靴のソールを張り替えるためにブレイク マシンが必要なこと (すべてのコブラーがアクセスできるわけではありません) であり、加えて、あまり多くの作業を行うことができないことです。アッパーレザーに新しい穴が開けられると、最終的に弱くなりすぎて保持できなくなります。靴の内側の縫い目は、足が非常に敏感な人にとっては少し不快な場合があります.高品質の履物に関しては、Blake 構造は南緯度で最も一般的です。イタリア人は多くの Blake ステッチの靴を作り、フランス人はそれらを愛しています。そこでは、ほとんどが比較的暖かく乾燥した気候で、きちんとした軽量の靴に適しています。

ここでは、靴がブレイクシームで縫い合わされています。今日、ブレイクステッチミシンは、基本的に、まだ存在するすべての主要な靴ミシンメーカーによって製造されています.今日のマシンは高度で非常に高速ですが、多くの製造業者は、サービスとメンテナンスが行われ、さらに何年も使用できる古いマシンをまだ使用しています。写真:ロミt

これが、ブレイク製法できちんとした靴を作る方法です。イタリアのブランド、サントーニのペアです。写真: Vousten シューズ

Blake マシンが市場に定着してから最初の数年間で、今日 Blake/Rapid という名前で呼ばれる建設方法のさらなる開発が始まりました。これはブレイク ステッチとウェルテッド シューズのクロス構造ですが、特性の点ではグッドイヤー ウェルテッド シューズに匹敵し、同じリソール性と優れた耐水性を備えています。しかし、知識不足からか、普通のブレイクステッチの靴とひとくくりにされがちです。 Blake/Rapid はミッドソールをブレイクステッチで縫い付け、その上にアウトソールソールを重ねてソールステッチを施しています。初期のブレイクシームはミシン縫いが一般的でしたが、ソールステッチは手縫いでした。その後、グッドイヤーウェルトシューズ用の機械の一部としてソールステッチマシンが開発され、そのマシンはブレイク/ラピッドステッチシューズのソールステッチにも使用されるようになりました.ラピッドは、ソール ステッチング マシンの最も有名なメーカーの 1 つであるため、その製法はブレイク/ラピッドとして知られるようになり、単にブレイク マシンとラピッド マシンで靴を縫うようになりました。

Blake/Rapid シューズは、ウェルト シューズとまったく同じ方法でソールの縫い目を取り除き、新しいアウトソールを取り付けて、ウェルト シューズと同じ機械で所定の位置に縫い付けます。それらは、半分または完全にリソールすることができます。ウェルト シューズのように、靴の構造は損なわれず、ブレイク シームには触れられません。ミッドソールの交換が必要な場合は、ブレイクステッチの靴と同じようにミッドソールをリソールするため、これも可能です。ブレイク/ラピッド ステッチ シューズの内側の縫い目は通常、通常のブレイク ステッチ シューズほど感じられません。ソールステッチなどの次の生産段階のために靴に戻され、縫い目がインソールに押し込まれ、着用者はそれをほとんど経験しません.

これは Blake/Rapid 構造の図面です。写真: ウェルテッドシューズ

ブレイク/ラピッド ステッチの靴を切り分けて、断面図を確認できるようにします。ご覧のとおり、コンパクトなデザインは、Blake/Rapid シューズに厚いコルクの層を必要としないことを意味します。そのため、そのままにしておくか、コルクまたはフェルトの薄い層を追加します。その点では、大きな空隙のあるグッドイヤー ウェルトの靴よりもハンド ウェルトの靴に少し似ています。写真: スタイルフォーラム/ロンライダー

ミッドソールはウェルトと見分けがつかないため、外側からは、ブレイク/ラピッド ステッチ シューズとグッドイヤー ウェルト シューズの違いを見分けることはできません。でも中を見ると、ブレイクステッチが見えます。

標準的なブレイク構造は、通常、工業化の明らかな成果として挙げられます。これは、機械によってのみ行うことができる方法です。手縫いでは靴の内側まで届かないためです。しかし、実はブレイクステッチと同じ構造の靴を手縫いで縫える方法があります。これは、下から針を靴に挿入する前に、針を靴に真っ直ぐ通して靴の内側の糸を引っ張ることによって行われます.これが行われているビデオを見たことがありますが、残念ながら今は見つかりません。これは正確には効率的な方法ではありませんが、非常に興味深い方法です。