定番の話題は、グッドイヤーウェルトとハンドウェルトの違い、そしてそれが持つ機能と重要性です。通常、リソール数などの持続性が主な違いとして強調され、そこにはもちろん違いがありますが、ほとんどの場合、オーナーにとって実際の生活に影響を与えるようなことはありません。私の目には、構造タイプの違いにはもっと興味深い他の多くの側面があり、ここではそのうちのいくつかを、ガジアーノ＆ガーリングの靴と 柳町 弘.
Gaziano & Girling Decoの靴は、インソールにキャンバス地のリブが接着されています。このリブにグッドイヤーウェルトシームを縫い付けるのです。この方法は、ジェミングと呼ばれています。
ここで注目すべきは、インソールの厚みで、グッドイヤーウェルト製法の靴では、およそ3～4mmになることが多いようです。また、キャンバス地のリブは比較的高く、靴の中に大きな空洞を作り、それを埋める必要があることがわかります。
ここでは、ヒロ・ヤナギマチのメイド・トゥ・オーダーシューズのインソールを、同社のビスポークシューズと同じ基準で製作したものをご紹介します。インソールは、リップを縫い込むのに耐えられるよう、繊維の構成が良い牛の肩の部分など、大きめの革から切り出されるのが一般的です。このタイプのインソールの厚さは通常8〜10mm程度で、グッドイヤーウェルト製法の靴のインソールの2倍以上の厚さである。
ハンドウェルトシューズでは、厚いインソールのリップを切り取り、ウェルトシームを縫い付けます（リップが事前にカットされている靴底の例外もあり、「工場生産」のハンドウェルトシューズでは、これを使用しています）。
グッドイヤーミシンで縫ったチェーンステッチでウェルトをアッパーレザーとキャンバスリブに取り付けています。また、ヒールやシャンクサポートのベースとなるヒールリースやフィドルウエストを作るためのレザーピースもここに見えます。
大きな空洞には、コルクと接着剤からなる塊が充填されている。比較的多孔質で、時間の経過とともにどんどん崩れていくため、靴を修理する際に交換することが多い。
ここでは、ウェルトをハンドシームで縫い付けています。これは、一針一針が独立して保持できる「ロックステッチ」の一種です。また、この工法の靴の空洞は非常に小さくなり、数ミリの高さしかないことがおわかりになると思います。
前足部には薄いコルク板から切り出したパーツを、後足部にはシャンクとレザーパーツを配置し、ウエストを構築しています。コルク板も時間とともに多少圧縮されますが、より限定的で、その後靴の寿命まで変化しないことができるので、インソールも詰め物も、いわば足跡がかなりしつこく残るのです。写真 柳町 弘
柳町ヒロ氏による完成した靴のソール。どちらも素晴らしい出来栄えで、外見からはわからない、内部のかなり大きな違いがわかる。
グッドイヤーウェルトは優れた工法であることは間違いないのですが、大量生産のために生産され、適応されているのであって、率直に言って、できるだけ良い靴を作ろうというわけではありません。ハンドウェルテッドシューズの厚いインソール、大きな空洞のないコンパクトな構造などは、「客観的に見て優れている」とされる点です。ポイントとして、同じような価格帯の靴を取り上げました。ガジアーノ＆ガーリングのレギュラーシリーズはRTWで約1200ユーロ（ただし、デコは約2200ユーロ、その後ラステッドシューツリーを含むMTO）です。ヒロ・ヤナギマチのハンド・ウェルテッドMTOは、日本では約1,300ユーロから（ラステッドシューツリーは別途約230ユーロ）。
このように、各構造の違いを合理的に説明することが目的です。例えば、工場生産された靴は、大きなロールで購入した既製のウェルトがあり、あらかじめヒールが作られているのに対し、柳町ヒロのような工房では、革からウェルトを切り出し、ヒールを一足ずつ作り、多くの場合、クラフトマンシップに関しては大きな違いがありますが、機能などに対する影響はむしろ小さく、必ずしもグッドイヤーやハンドウェルティングとは関連がないため、この記事では詳しく言及しません。
ちなみに、ヒロ・ヤナギマチの靴の製作風景は、近々バイヤーズ・ガイドに掲載される予定です。
The main difference between the two types which is not mentioned here is the flexibilty aspect. The machine made shoe is more ridged due to the gemming process making the shoe less comfortable.
Rob Major: Yeah know some say this, but I’ve also heard that it’s very little that this affects, and to be honest I’m not sure about what’s true here, so I left that out.
Hi, thanks for posting this. I learned quite a lot. I’d like to clarify something: do goodyear welted shoes always use a canvas rib and hand welted never? And to what extent do you think the differences between goodyear and hand welted in your example lies in the makers only? For instance, could it be the case that some goodyear welted shoes from other makers have a smaller cavity? And on the flip side, could other hand welted shoemakers have larger cavity?
NK,
Just saw this blog (followed a link from SF)…
The original GY technique cut two opposing channels in the under-surface of the insole and bent them upward at a 90°angle to form a ridge or ‘holdfast’. But because the fibers of the leather were being bent in opposition to the natural lie of the fibers, they tended to break. And the whole holdfast began to separate from the ‘bed’ of the insole.
When GY makers understood this, they began reinforcing the leather holdfast with linen or canvas cloth and glue. Eventually, it occurred to the makers that the leather holdfast was not needed. And so the machines were redesigned and today, if only because of the way those machines are meant to work, almost every GYW manufacturer in the world uses a ‘gemming’ strip of virtually the same proportions and mounted in an identical fashion. It should be noted that this process results in what is fundamentally a cement construction…in many ways the welt is just for show. There is only one maker in the world still doing it close to the original way…that I know of.
In the original technique, an insole of comparable thickness to what would be used on HW was used. When the makers discovered that gemming would suffice and that they didn’t need to cut into the insole, they switched to a lighter weight insole. Saves money / saves time, everybody wins (except the customer).
And the probable became certain: Insoles got thinner and of poorer quality leather and then leatherboard (ground up leather scraps in a neoprene matrix–think particleboard) insoles were introduced, and then paperboard.
Various makers, from high end to low, make different choices about the quality and thickness of their insoles. but the gemming and the techniques for mounting and filling remain much the same across the spectrum…again, because of the limitations imposed by the design of the machines themselves.
Handwelted work can vary with the individual but the insoles must be at least thick enough to cut the ‘feather’ and the ‘channel’ and admit a relatively large inseaming awl to ‘hole’ the holdfast without tearing. The forepart cavity depends on how tight the maker wants to trim the inseam–some makers trim it so close that virtually no filler is needed (although one is nevertheless mounted to prevent ‘creaking’), other makers trim such that a fairly deep cavity results and they fill accordingly.
Hope that helps.