今日、イギリスのブランド Gaziano & Girling は、新しい Optimum MTO レンジを発表しました。これは、オーダーメイドのワークショップでオーダーメイドの基準に合わせて作られた靴ですが、通常の RTW ラストを使用しています。野心は、最高の職人技をより多くの人々が利用できるようにすることです。シューゲイザーは、新しい範囲のサンプルを見てきました.
Gaziano & Girling は 2006 年に Tony Gaziano と Dean Girling によって立ち上げられ、工場で製造されたグッドイヤー ウェルト シューズやプレミアム セグメントのフットウェアに、少なくとも長い間見られなかった多くの機能を導入しました。工場で作られた靴よりも、オーダーメイドの靴のように見えました。それから数年後、彼らはMTOとして入手可能なDecoシリーズを発表しました。これは、滑らかさ、スリムなウエスト、構造の詳細などの点でさらに一歩前進しました.最適な範囲では、基本的に材料と製造の面でこれ以上先に進むことはできません。 G&Gのビスポークはビスポークシューズの中でも最高峰と定評があり、今回はブランド定番のラストにMade to Orderとして登場。
最適範囲の最初のサンプルの 1 つ。 DG70ラストのヴィンテージオークのグラントモデルは、オーダーメイドの基準に合わせて作られているため、ハンドラスト、ハンドウェルト、ハンドメイドのソールステッチ、ハンドビルドのヒールなどがあります。
基本的に、Gaziano & Girlings の豊富な製品から任意の革の任意のモデルを選択できます。メダリオンなどを取り外すなど、パターンの小さな変更が可能です。フィッティングを改善するために、ラストに小さなアドオンを行うこともできます甲をさらに強化するか、足の内側のボールなどに追加します。また、ソールのタイプ、ストレートまたはテーパードヒールなどの仕様も選択します。靴は、ノーサンプトンのケタリングにある工場の最上階にある社内のビスポーク部門によって、完全に手作りで作られます。彼らの特注の靴には、ヒンジ付きの靴の木が含まれています。納期は約4ヶ月です。価格は高額で、靴は付加価値税込みで 3,850 ユーロ (3,300 ポンド)、ブーツは 4,200 ユーロ (3,600 ポンド) ですが、納得できる価格だと思います。
素敵なソール。
Optimum のサンプルを自宅に置いて実際に見てみました。現在、Gaziano & Girling のビスポーク シューズを何足か所有しているので、基準を知っていますが、これは確かにそのレベルです。彼らのメインのボトムメーカーである大関喜一郎氏によって作られています。彼は以前はヒロ柳町にいましたが、彼はここ数年 G&G に勤務しており、非常にクリーンなものを作っています。多かれ少なかれ完全に完璧です.喜一郎が改善できると私がまだ思う唯一のことは、ヒールスタックを胸の端に向かってより平らにすることです.私が最もためらっていたのは、土踏まずのサポートがどのようになるかということでした。これは、一般的に完全に手作りの靴、特にオーダーメイドの靴を手に入れる主な理由の 1 つであり、機械を作るときには実際には不可能なレベルの土踏まずのサポートを得ることができるということです。通常の RTW ラストを使用しているため、Optimum を使用するとどうなるかわかりませんでした。今は試着できませんでしたが、見た目から判断すると、アーチは非常によくフィットし、ヒールスティフナーは別注の標準であるように、アーチ全体に沿っています。通常の RTW/MTO と比較して、この点が明らかに改善されています。
ここでは、アーチが非常に狭いウエストに向かって内側にぴったりと収まっていることがわかります。
10 spi (1 インチあたりのステッチ) のソール ステッチ、非常にきれいに行われます。
テーパードヒール。
ガジアーノ & ガーリングが本当に好きで、自分の靴型がフィットするのを見つけ、同時にゲームを絶対的なトップレベルの靴にステップアップしたい人にとって、オプティマムシリーズは確かに素晴らしい追加です.また、完全なビスポークのためにイギリスやトランクショーを訪れることは決してできないが、リモートオーダーで可能な限りそれに近づきたいという人のために、今すぐ彼らの願いを叶えることができます.
Gaziano & がどのように機能するかをよりよく理解するには、次のようにします。ガーリングのビスポークシューズが作られ、当時のオプティマムと同じ こちらの記事を読んで、ペアを段階的に作成してください。
上面図。
真剣になめらか。
レーシングカーのような姿勢。
これは、Optimum range Grant (右) と通常の RTW レンジ Strand (メダリオンなし) (左) を比較したものです。両方とも DG70 のヴィンテージ オークです。
左の RTW シューズのウェルト仕上げが悪いというわけではありませんが、トップ レベルまで手作業で行うと、別の結果が得られます。
足の裏。現在、左が最適、右が RTW 本線。
ヒンジ付きのシューツリーが含まれています。
他の Optimum レンジ サンプルの G&G の写真で締めくくります。
非常に鋭いもの。
もちろん、彼らはビンテージ チェリーでセント ジェームス II のバージョンを作成する必要がありました。
工房にて大関喜一郎。最後の 4 枚の写真: Gaziano &ガーリング
Thank you for this write up. These new G & G shoes look fantastic. Is the level of finishing and attention to detail on par with Yohei Fukuda and Stefano Bemer’s top level shoe?
Lucien: These are better, if you talk about the RTW/MTO ranges Fukuda and Bemer offer. Those both have machine stitched soles (hand stitched waist on Bemer), these are fully handmade, in the same manner as G&G’s bespoke or Fukuda’s or Bemers full bespoke (Sixpence, not Blue which also is machine stitched soles).
Drop Dead Gorgeous! I’m sure they will be many interested in this type of offering. If I ever have £4000 burning a hole in my wallet, I’d get straight to Savile Row and knock on G&G’s door…in the meantime, I’ll have to stick to what I can pick up on Ebay 🙂
Tony
Anthony: Yeah I think there’s a market for it as well, even if it’s not huge, but all is relative. But indeed it costs.
“arch support not really possible when making machine-made shoes”
Edward Green makes arch support with beautiful bevelled waist and tapered heels on their Top Drawer shoes.
Sergey: Yeah, but it’s still not really comparable to the arch support you get in this type of shoes. Bevelled waists and tapered heels I didn’t talk about here, that you have on €400 RTW as well, like TLB Artista which actually has slimmer waists than Top Drawer (although of course TD is way better in most regards anyway). Top Drawer is more comparable to G&G Deco, but it’s way off Optimum, TBH.
“Top Drawer is more comparable to G&G Deco, but it’s way off Optimum, TBH.”
Jasper, I fully agreed with you. G&G much more made by hands. Tony is an Artist and G&G company is already very luxury brand. Unfortunately Edward Green and Mrs.Freeman have stuck in the early 2000s. Top Drawer range with still Goodyear-welted construction looks very strange in nowadays. MTO Optimum by G&G stands much more higher in comparison with EG TD. That is true.
Since we’re talking about EG and other brands, where would you put Meccariello Argentum in comparison with those?
D: Which one of them? There’s Argentum RTW/MTO, Argentum Hand welted and Argentum Dux, all with different specifications.
I was thinking of Argentum Hand welted
Let me rephrase my question: when you can have a fully handmade shoe like the Meccariello Argentum for the same price or even a bit cheaper, is there any reason (outside of style and fit) for going with, say, Edward Green? Are the leather and the finishing significantly better?
D: Argentum hand welted is not fully handmade, they have machine-made sole stitching. But sure, Meccariello offers a lot of bang for the buck in all his ranges. Compared to Argentum HW, I’d believe EG do have a bit better finishing and leathers, but then Meccariello better construction and more advance construction details, etc. What one value is up to each person.
I think the only difference between the Yohei Fukuda RTW and the Optimum range is the machine stitching of the outsoles (against Stefano Bemer Tradizione the only difference is better heel work on the Optimum range). My understanding is that now the Optimum range is around £5,000. To me YF RTW is the real winner here at about £1,900 as I don’t really care too much about the machine stitching of the outsoles and if you fly care about having a bespoke type heel then Stefano Bemer Tradizione is the winner at £1,500 for a pair. I have examined all three models (and own examples from two) so have a basis for my opinion!
“don’t” not “fly”.
I’m a big fan of Edward Green but to be honest can’t personally see the value in the TD range.
Jesper thanks for the post. Just to note that according to Stefano Bemer their Tradizione line has hand stitched outsoles and both the Tradizione and YF RTW are made to bespoke standard other then YF machine stitching the outsoles and having different shoe trees. In fact from a finishing perspective having seen both YF RTW and the Optimum range I would say YF RTW may have a slight edge (a bit better better fudge work for example on the sole edges in my opinion – in face it is so good I can never see the stitching thread no matter how hard I try!). At the end of the day however if someone wants to spend £5,000 on a pair of Optimum Range shoes then they are more than free to do so as they are lovely shoes. I am only putting forward my own personal observations.
Nezar Alabbas: £5,000 is the full bespoke price. Optimum is still on the level mentioned in this article, AFAIK.
All these shoes are superb, Optimum, Bemer Tradizione, Fukuda RTW, and one can add for example Acme, Vilalta’s top fully handmade MTO offering, Meccariello’s Aurum, etc. More a matter of personal preferences, and what one is looking for, and think is worth paying.
I’ve been following the development of Fukuda’s RTW a bit and given him input on welt finishing etc, it was challenging to achieve proper fudging matching machine stitching. They’ve managed to achieve it neatly, even if stitching and hence fudging is relatively sparse compared to how he and most others normally do hand stitched outsoles. However, if one see or not see the sole stitches is not saying anything of objective quality, it depends on what the maker has set out to achieve, for some it’s important to have marked visible stitches, for some one use thinner thread and work to hide it. None is better than the other per se, it’s just different ways to go about it.