レポート – Gaziano & Girlingのオーダーメイド、その1

この夏、私はGaziano & Girlingのオーダーメイドのためにロンドンに滞在し、サイズを測ってもらいました。この連載では、この旅を追っていきます。今日は最初のアポイントメントを取材し（この夏、スウェーデン版のシューゲイザーで公開済み）、今週後半には1週間ほど前に行われた最初のフィッティングをご覧いただきます。

テーラリングのメッカ、サヴィル・ロウにある店舗。

ガジアーノ＆ガーリング は昨年、ロンドン中心部の老舗ストリートSavile Rowに自社ショップをオープンしました。ここでは、同社のRTWコレクションをすべて販売し、MTOやビスポークのサンプルを大量に展示し、MTOやベスポジの靴のパティーヌを製作しています。ここでは、現在Gaziano & Girlingsのビスポーク部門を率いるスウェーデン人のDaniel Weganが、多かれ少なかれ毎週、様々な顧客と計測会やフィッティングを行っています。

Gaziano & GirlingのDaniel Wegan。

アリゲーターにカーフのフェイシングを施した、Danielによる美しいビスポークのサンプルオックスフォード。

上の靴の底。

ガジアーノ＆ガーリングスのビスポーク靴は、世界でも最高級の靴として位置づけられている。数年前にビスポーク事業全体を見直し、製造する靴の量を減らし、働く人を管理するようになり、それ以来、さらに水準を高めています。しかし、品質にはお金がかかる。オーダーメイドは1足3,950ポンド（5,500ユーロ）から。それは伝説の最後とtreemakerエルヴェBrunelleから中空、ハンドメイドの靴の木が含まれています。この価格設定は、ジョン・ロブ社とともに、英国で最も高価なものです（ロブ社では、シューツリーも別料金になる場合があります）。

多くの人にとって、この価格は法外に聞こえるだろうし、大金であることは間違いない。今回の値上げの主な理由は、オーダーメイドの靴を作る人の給料を上げるためで、もちろんそれは共感できるのですが、それとは別に、非常に時間のかかる作業であることは明らかです。ラスト、テストシューズ、ラストの修正、新しいテストシューズ、新しい修正、そして靴の生産と仕上げ、さらにシューツリーにも時間がかかるのです。また、この費用には、すべてのペアでなくとも、多くのペアで発生する不具合も含まれることを認識する必要があります。たとえば、前に述べたように、正しいフィットを得る難しさといくつかのテストの靴を行う必要があります、または 1 つは、さまざまな理由のための生産中に途中で靴を破棄する必要があります、時々 ミスが行われ、靴は、レベルを維持する管理しなかったので必要がありますが最も一般的には、何か、パターンと終了が間違って行くことです。これは、最後に、アッパー、どのようにパターンがどこでも正しくないことに気づくだけで、かなりいくつかの場所、またはそのようなものをする必要があります閉じません。もちろん、最初にスクラップレザーでパターンを試しますが、実際のレザーは違う動きをするので、うまくいかないことがよくあります。ダニエルによると、オーダーメイド部門には、出来上がった靴の数と同じくらい、途中でボツになるカップルがいるそうで、それは年間100足強になるそうだ。

深いブルーの素敵なオーダーメイドサンプルです。

マーケスの経営者であり、G&Gのフリーランサーでもあった日本人、川口正治氏による素晴らしいレイジマンです。ソールエッジが非常にタイトにカットされており、ウェルトシームがラストのフェザーエッジ（底の端）に向かって大きく縫われていることから、彼の靴であることが分かります。

RTWモデル「St.James II」の前日譚にあたる。

テーパードヒール

ソールエッジとソールステッチをクローズアップ。

横から見たウエスト

ダニエル・ウェガンは、前述の通りG&Gのオーダーメイド部門の責任者です。6年前に全くの素人として入社し、当初はフロアを掃除するのが精一杯だったことを考えると、かなり印象的と言わざるを得ないでしょう。彼の主な仕事はラストメーカーであり、顧客と接触し、寸法を測り、フィッティングを行うのも彼であるということである。また、デザインも手がけ、夜や週末は自宅のアパートでボトム製作の “余技 “に没頭している。ダニエルは、ガジアーノ＆ガーリングの工場があるノーサンプトンシャー州ケタリングの工房に、今のところ主に修理や試し履きをしているフルタイムの弟子を一人抱えている。さらに、普段は靴工場で働いているスウェーデン人が、夕方や週末にパートタイムで弟子入りしている。トニー・ガジアーノは、現在ではほとんどデザインの仕事しかしておらず、シングルラストも数点あるのみです。クロージングは、RTWシューズの縫製を担当する3人の女性が担当しています。Gaziano & Girlingでビスポークを担当するのは、この3人です。

これらに加えて、彼らは3人の異なるフリーランスの労働者を使っていますが、彼らはすべてメーカーであり、つまり底付け（要するに、アッパーのサスティンから仕上げまで、一緒に組み立てること）を行っているのです。この会社のために定期的に靴を作っているのは、イギリスで最も評判の高いフリーランスメーカーの一人であるイギリス人と、以前ジョンロブパリにいたが今はフリーランスのフランス人。3人目はエストニア人で、以前はロンドンのいくつかの大手ビスポークのメゾンで働いていたが、今は自宅でより散発的な仕事しかしていない。

ダニエル・ウィーガンは、顧客の足のサイズや情報をたくさん取るラストメーカーに属します。彼はまず、私が立ち上がると、足の外側のラインを紙にトレースします。このとき彼は、ペンが紙に対して90度の角度で保持され、線が全体的に同じ距離で水平になるように、ペンホルダーのようなものを用意します。そして、普通の鉛筆で足の内側の輪郭を描き、45°の角度に保ったペンでアーチを描く。角度が正しいことを確認するために、線を描く前にペンを維持するための角度定規を持っている。
そして、足全体に沿ってメジャーで10回ほど胴回りの計測をします。その後、私が座ると、足に負担をかけずにもう一度すべての計測を行います。また、私の足が抱えているさまざまな問題やバリエーションについて、マーキングやメモをしてくれます。

特殊な描画ツールで足の外側のアウトラインを描きます。

そして、内側に普通の鉛筆で絵を描きます。

書き留めたメモ。

立っているときと座っているときの両方を測定しています。

また、ダニエルは、足の高さを数カ所測っているのも見たことがありません。2種類の角度定規を使って、例えば母趾と内くるぶしの高さを正確に測っているのです。また、多くの人がするように、足の横に紙を置き、鉛筆で足の上部の輪郭を描く、いわゆるプロフィール・ドローイングをするのですが、これは正確な高さという点では定規の測定より劣り、形を見るのが主な目的なのです。
まだ終わりではありません。 次は靴下を脱いで、インクのついた特殊な紙の上に立ち、足型を取るというものだ。さらに、ダニエルが持ってきたフォームに足を入れると、足の裏の形が立体的になるのだそうです。これは高級品で、ダニエルがいつも使っているものではありませんが、お客さんの足の写真を作るために使える方法をすべて見せたいと思い、このステップを踏んだそうです。

ダニエルは、選択した場所の高さを測定します。

インクの紙についた私の足跡。

これがインクを落としたシートで、プリントがよく見えます。ダニエルはこの上にアウトラインも描いています。

私の足跡の別バージョン、発泡スチロール製です。

ダニエル・ウィーガンによると、多くの計測を行うことは、常にチェックする材料があるため、うまくいくのだそうです。彼はまだ重要な学習過程にあり、将来的には作業中に計測する量を減らすことは十分可能だと考えています。
3Dスキャナについて少し話をしたところ、「お客様の足をスキャンして、2つのモデルを持つことができるのは素晴らしいツールだ」と語ってくれました。2本の足をスキャンして、それと同じようなラストを作るというのはうまくいきませんし、うまく機能させるためには、ラストメーカーに高いスキルが要求されることに変わりはありません。しかし、3Dモデルを持っていれば、最終的なラストに大きな欠陥が出るリスクを最小限に抑えることができ、非常に便利だと彼は考えています。問題は、3Dスキャン装置を導入するのが非常に高価であることだ。イギリスでは、スプリングライン社だけがこの装置を持っていますが、彼らは非常に大きなラストとシューツリーのメーカーで、G&Gのような小さな会社がこのような装置やソフトウェアに出資し利用するのとは全く異なる可能性を持っています。ダニエルは、将来的には、現在よりも高速で効率的な3Dプリンターなど、よりアクセスしやすいソリューションが登場することを期待している。

ダニエルの道具入れ。

そして、モデルや、どのような靴が欲しいか、様々なディテールを話し合います。私の場合は、Gazian & GirlingのMH71ラストの私物で、渋めのブローグを2足作る予定です。私の足への配慮を考えると、まったく同じ形にはならないでしょうが、形や見た目を考える上で、自分たちのラストを1つ持っていると便利なんです。ダニエルは、MH71のUK10 F-widthの木製バージョン（RTWとして持っているもの）をベースラストとして使い、そこから素材を足したり削ったりして私のラストを開発する予定です。
私が選ぶ色は、Wilde Canyonと呼ばれるパティーナ（Savile Rowのアーティストによるパティーナが必要な場合は、オーダーメイド料金に含まれます）、とても良い深みのあるミディアムブラウンです。G&Gの渋いブローグ、コンノートはもちろん理にかなったモデルですが、ギンピング（革片の端に沿った切り込み）なしで、羽根の間の中央部分のフォルムが少し違うものが欲しいですね。
厚さ1/4インチ（6～7mm）のシングルレザーソール、つま先のバネは6～7mm程度、ウエストは細い面取りでかなり大きな作り込み、ヒールはややテーパー気味にする予定です。

G&GのRTWモデルのコンノートが私のモデルの出発点となったが、ギミックはなく、ヴァンプの翼の真ん中を少し変えただけであった。

私の靴はこのWilde Canyonと呼ばれるパティーヌになります。最後の2枚。 ガジアーノ& ガーリング

この第一弾のオーダーは前述の通り今年の夏に行われたのですが、ダニエル・ウィーガンが先週末のシューゲイザー・スーパー・トランクショーを訪れることを知っていたので、すでにこの日までにファースト・フィッティングの一足を作っており、G&Gにかなり早い段階で与えています。これは来週記事で紹介する予定です。この後、G&Gのオーダーメイドの標準的なルーチンに入り、最終的な一足は来年中に完成する予定です。