いわゆる#メンズウェア圏の主な代表者は、比較的多くのケースでテーラードスーツやジャケット、トラウザーズを多く着用していますが、オーダーメイドの靴は非常に稀です。なぜそうなるのか、今日の記事で考察してみましょう。
このブログを読んでいる人の多くは、クラシックなスタイルにより一般的な興味を持っており、ブログを読んだり、インスタグラムなどをやっていれば、好むと好まざるとにかかわらず、いわゆる#メンズウェアの球体を追い、その一部となることができる。この呼称をどのように定義するかは人それぞれですが、世界中の何人かの人々、つまり貿易担当者、店主、バイヤー、ジャーナリスト、ブロガーなど、ある種の中心的な存在があることは、ほとんどの人が認めています。- メンズファッション/メンズスタイルの主要な代表者と呼べる人たちが世界中にいるということです。彼らはPitti Uomoのフェアで出会い、SNSでお互いの写真を見せ合い、このスタイルに興味を持つ人たちが彼らに触発され、また彼らを賞賛しているのです。

#メンズウェア・ピーポー 画像: パリジェントルマン
先週の私のインスタグラムのフィードをスクロールして、すべての異なるテーラーとの彼らの最新のフィッティングからの写真を掲載していたこのグループの十数人があったとき、それは私が靴のフィッティングから同じ画像を見ることがいかに非常にまれであることを私を襲った。このように、多くの素晴らしい会社からオーダーメイドやMade To Measureの服を購入することは、多くの人にとって自然なことです。彼らはしばしば自分のワードローブの大部分をそれらで構成し、彼らは定期的に新しい衣服をしばしば複数の異なるメーカーから同時に注文します。もちろん、多くの人がこのようなことをする興味と機会があることは、本当に素晴らしいことです。
一方、靴の方はというと、前述したように話は別だ。ビスポーク靴を所有する「#メンズウェア代表」の例外もいますし、セミビスポークやMTMのバリエーションを持つ人も数人います。しかし、洋服の方と比較すると、非常に少ないです。靴にお金をかけるのが好きなのは間違いないし、多くの人が靴への大きな興味を具体的に語っているが、なぜかエドワードグリーンやガジアーノ&ガーリングといったプレミアムRTWメーカー、あるいはサンクリスピンのモディファイドラスト以上には踏み出さないのである。一方、テーラードの服にはその数倍もお金をかけています。なぜでしょう?
誤解のないように言っておくと、別にこれが悪いと言っているわけではなく、なぜこのような事実があるのだろうということです。私が思うに、この差はあまりにも明確で、たまたまそうだっただけではありません。ビスポーク/MTMのスーツやジャケットと、それに対応する靴を比較すると、価格設定はほぼ同じで、つまり同じ金額条件であるわけですから。そして、それはこの#メンズウェア・クリエイションに限ったことではなく、もっと広い範囲で、ここでは余計に定義されているのだと思うのです。
ある意味、逆であるべきなんです。最近、スウェーデンのメンズスタイルサイト「Manolo」の記事で書いたように。「ある意味、靴のフィット感は、服のフィット感よりも重要です。なぜなら、服とは違った意味で、快適さと健康が重要だからです。やや単純化すると、ジャケットの首元が完璧にフィットしなくても、美観が完璧でないという事実以上に傷つくことはないが、靴がどこかに挟まると、痛みに耐えなければならず、長い目で見れば深刻な足の問題にさえなる可能性がある。”とあります。
私が思いつく唯一の合理的な説明は、もう少し良い言い方をすれば、虚栄心の問題、外見が重視されるということです。テーラーメイドやMTMの洋服は、フィット感が良いので、既製服よりも見た目が良くなりますが、これは、オーダーメイドの靴が既製服の靴と見た目が違うのと同じです。外見にこだわる社会では、最初に最も目につくものを選ぶのは、いろいろな意味で理にかなっているのです。私たちは、自分でもそれをはっきりと見ていますし、他の人もそれをはっきりと見ていることを知っています。もしかしたら、今後、ビスポーク靴への関心が高まっていくかもしれませんね。







Interesting reflection, mr. Ingevaldsson.
This question (why so much RTW/MTM) partially crosses with a similar one by the Snob himself, Justin Fitzpatrick: where all the many bizarre shoes on Facebook/Instagram/forums are in the real world.
I think the problem is bifurcated. From what I’ve seen in my line of work, the first problem in bespoke making is the client himself.
From a descriptive point of view, a suit, a blazer or a coat are quite easy to classify: even a “style illiterate” can define his personal preferences without tongue-twisting terminology. Indeed, the majority of adjustment seen can be reduced in two categories: accessorizing (buttons, lapels, asola lucida…) or dimensioning (lapel size, sleeve lenght et similia).
When you’re ordering a bespoke shoe, the sheer volume of possible choices can blow your brain apart. Even if every shoe model can be collocated in one of three groups (closed lacing, open lacing, loafer), bespoke shoemaking is a world where every millimeter and every word be-spoken (hah) counts: since the shoemaker possibility are limited only by the client physiology, I WILL do everything YOU say you want.
Since the learning curve in shoe style is a bit steeper than the one for clothing, and since almost every client request is linked to visual aspects (a lot of clients ask for patina, or strange colours, or grained leathers. Only a minority asks for a specific leather quality), a high quality MTM can satisfy almost everyone. Years ago Tony Gaziano said that, after they expanded the RTW/MTM colour and last choices, true bespoke has reduced to about a hundred pairs a year…